《在摩洛哥》是伊迪丝·华顿在第一次世界大战期间游览摩洛哥后的游记，也是关于摩洛哥那个国度最早的游记之一。带着一种特殊的冒险精神，做者摸索了摩洛哥的本土风情和文化，笔录了她对摩洛哥的印象和在那里的遭遇。她乘坐军用吉普车从大西洋海岸动身，前去拉巴特、穆莱伊德里斯等地。一路上，她目击了宗教仪式和宗教跳舞，参看了苏丹的豪华宫殿。她的论述就像她遨游过的那些露天集市一样丰富多彩，四处都是平话人、武士、奴隶和纺丝工，整本书充满了对一个特殊国度的生动而亲热的描画。
现在的摩洛哥，照旧充满异域色彩，但是在全球化的影响下已日益贸易化，那也是本书难能宝贵的处所，它笔录的摩洛哥光景，关于今天的旅客来说，更像是海市蜃楼。好在有做者细腻进微的描写，我们能够“穿越”到一战期间的摩洛哥，跟着做者一路穿越撒哈拉戈壁，看看伊斯兰教的庆典、参看苏丹后宫，和贵族士绅饮下战书茶。
【书名】在摩洛哥（In Morocco）
【做者】[美]伊迪丝· 华顿（Edith Wharton）
【译者】冯海欣、韩笑行、罗颖、谭海瑞
【责任编纂】冯海欣
伊迪丝·华顿（Edith Wharton，1862.1.24–1937.8.11），美国小说家、诗人、园林及室内拆潢设想师。著有长短篇小说、诗歌、鬼魅故事、游记，以及有关园林设想、室内拆潢方面的册本。长篇小说《纯实年代》获得1921年普利策文学奖，她也是首位获此奖项的女做家。1927、1928、1930年获得诺贝尔文学奖提名。
超卓段落
白色的塞拉和红色的拉巴特在泛着泡沫的布雷格雷格河两边互相皱着眉头，那两座城市都有着围墙、天台和尖塔，完全闪现出两种摩洛哥城市风气——雪城和褐城。在薄雾覆盖的北方天空下，大西洋的巨浪跟着北边的海潮滚滚而来。摩洛哥此中一个让人感应骇怪的处所，即是看到那些熟悉的非洲气象洗澡在目生的雾霾中。即便是正午猛烈的阳光也不克不及完全遣散那雾霾：空气仍然污浊、乳白，像被牛奶悄悄搅拌过的水。我不由要说，摩洛哥是月光下的突尼斯。
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拉巴特的欧洲小镇是一个快速开展的社区，几乎完全处于那座古老的阿拉伯城市的城墙外。拉巴特，是在十二世纪由伟大的西班牙征服者、穆瓦希德王朝的雅库布·埃尔·曼苏尔成立的。那座城市宏伟的城墙不断延伸到河口，然后又从那儿爬上悬崖，包抄了乌达亚古堡。乌达亚是一个喜好造造费事的部落，然而穆瓦希德王朝的一位苏丹不相信他们的好意，有一天，在他的眼皮下，他们带着羊群、帐篷和骆驼穿过乡间，偷偷进进那些安稳的城墙内。那些浩荡的锯齿状壁垒，如独眼巨人般沿着悬崖的曲线。朝向陆地的一侧，那些壁垒被一座浩荡的门楼截断了，那座门楼屹立在此中一座粉饰得最华贵的马蹄拱上，而那些马蹄拱割断了摩洛哥城市的浩荡城墙。门楼下方是阿拉伯风气的拱形进口，成一个曲角，红色的拱门和暗中神异相映托。那种弯曲的通道，是摩洛哥建筑工人的一个特色安装，似乎是用建筑来描述那片有着盘曲奥秘的地盘。
【照片来自摩洛哥美术馆：拉巴特——从乌达亚古堡看出往的鸟瞰图】
古堡外，一条狭隘的人行道挤在城墙和悬崖边。日落时分，从那条人行道往下看会看到一个奇奇观象。在古堡的南面，悬崖向下延伸到一个从沙岸处倾斜下来的长沙丘；沙丘和海滩都被浩荡的阿拉伯墓地的倾斜墓碑笼盖了。一大片坟墓从红色的壁垒朝着灰色的海洋倾斜；浪花间接从美洲滚滚而来，没过更低的石头。
跟着暮色降临，阿拉伯的墓地里总会有故事在发作。在那块墓地里，来自乡间的旅人在一个角落里安营，驴子在食工具（天晓得它们在食什么），一头骆驼在驮包下打盹；在另一块墓地里，是一个新造的坟墓，一些裹着长袍的人在一边停止某些仪式，一边哀号般地唱着葬礼赞誉诗，但是一半的歌声都被波浪沉没了。靠近我们的一块墓地里，倾圮的墓碑上坐着一个心事重重的汉子，他在和两个伴侣聊天，怀里抱着一个穿戴绿色长袍、看起来像一只蚱蜢的小男孩；稍远一点，一个孤单的哲学家躺在另一个坟墓上，一边看日落，一边抽长烟斗。
在渐渐黯然的天空下，在大西洋冷冷而紊乱的风波中，那一幕充满了无限哀痛。我似乎觉得本身并不是处于非洲自己，而是处于如许一个非洲：来自北方的十字军梦想中的坐落在大西洋冷冷的岸边、用雪来堆城堡的非洲。在中世纪人模糊的想象中，在燃烧并掠夺圣地的诺曼骑士心中，在有着峻峭屋顶的城镇中，在巴巴利海岸的汉萨联盟以及从南方运来猿猴和金粉的戈壁游览队眼中，摩洛哥必然就是那个样子。
古堡的大门内，是更多的荒地和城墙，因为所有的摩洛哥城镇都被一圈又一圈的砖石防御墙包抄着。通过此中一面内墙的一扇大门，我们突然进进了一座用瓷砖砌成的天井，被一个带窗花的回廊包抄着。天井俯瞰着从玫瑰地中耸起的一片橘树林。那个平静而有条有理的处所即是乌达亚的学院内部。摩洛哥四处是那种学院，或者说是经常往清实寺的学生的宿舍；因为所有穆斯林教导都是在清实寺里停止的，学院只负责预备工做。最标致的学院能够逃溯到漫长的马林王朝早期（1248-1548），其时，摩洛哥艺术从过于特殊的西班牙和阿拉伯影响中解放出来，起头开展出本身的文雅，既差别于西班牙豪华的粉饰，也差别于在第一次穆斯林进侵中，从叙利亚和美索不达米亚带来的罗曼-拜占庭文化遗产。
那些精巧的学院建筑，虽然还在利用中，不论是不是在闻名清实寺四周，却全都陷进失修形态。摩洛哥的阿拉伯人固然陆续建造学院——所幸他们用的是从未消逝的传统建造办法——但和所有东方人一样，他们都对修复和重建恶感不已，一座接一座的阿拉伯建筑陷进破败，它们的露天天井和量量很差的天台屋顶，正坍塌成废墟。令人兴奋的是，末于有人要求法国政府干涉，现在摩洛哥全国各地的学院正得到隆重的修复。乌达亚的学院已经完全恢复原貌，不外因为持久处于荒废形态，法国美术部将其革新成摩洛哥艺术馆。
学院的平面设想老是大同小异：阿拉伯房屋永久都是建在一座或多座拱形天井傍边，在一楼，狭长的房间围绕着天井，通过狭隘的楼梯能够抵达上面的几层楼，凡是楼梯进口处有着精雕细琢的雪松走廊。学院与私家室第，以至是商旅驿站的次要区别在于房间的用处。学院一楼的此中一个房间总会被用做小祈求室，以雕花的雪松木门与天井离隔，那些门凡是是镀金的和墨红色的。小祈求室里总会有几个学生在祈求，而其别人则坐在上面房间的门口，书放在膝盖上，或趴在雕琢的眺台上，与在楼下天井的大理石喷泉前洗脚的同窗聊天，他们在进进小祈求室前都得洗脚。
【照片来自拉巴特的施密特：拉巴特——乌达亚学院内的天井】
在乌达亚学院，那些本地活动已被暮气沉沉的美术馆代替。房间里展着以前的地毯，放着以前的陶器、铜管乐器，挂着酋长帐篷里会有的特殊刺绣帷幔，以及其他阿拉伯艺术品。有一个房间似乎是集市上的一家剃头店，长凳上展着精致的垫子，墙上挂着镶嵌珍珠母的镜子，以及乌银剃刀。外廊眺台的马蹄拱面向橘花、玫瑰和大海。一切都是标致、平静、协调的；假设你想悲悼生命的凋落和处所特色的缺失，虽然到一所被放弃的学院。要不是法国的干涉，现在，乌达亚学院诱人的柱廊和雪松木内庭将酿成一堆不显眼的垃圾——因为石膏和瓦砾不会像罗马坚硬的石头那样“在标致中死往”。