由于您没有提供具体的菜谱或需要什么类型的菜品，我无法为您生成一个摘要。如果您能提供更多详细的信息或者告诉我您需要什么样的菜品，我很乐意帮助您完成这个任务。
各种饼大料的配方？
食材：面粉350克、清水、猪油各适量
调味：五香粉、食盐各适量
制作过程
1、准备500克面粉，大概260克清水，边倒边搅拌，一直搅至没有干粉，水分完全吸收的情况下，再开始下手和面。
2、面团一定要揉得光滑，先简单揉一揉，达到盆光、面光、手光的状态，盖上保鲜膜，静置休息10分钟，拿出来再揉一次，第二次揉就很光滑了，软硬适中，再盖上保鲜膜，继续休息20分钟。
3、等时间到了，案板上撒一层干面粉，防止粘连，倒出面团，不用揉面，沾满面粉，随便整理一下，整理成一个圆形面团。
4、用擀面杖轻轻擀压，擀成圆形的面皮，厚度大概0.5厘米，舀入一勺猪油，均匀地涂抹开来，猪油能增加面团的延展性，让口感更柔润，再撒入适量的五香粉和食盐。
5、用菜刀切开一个口子，把面皮顺时针开始卷，慢慢卷起来，轻轻压扁，再擀成一个面皮的形状。
6、用电饼铛或者平底锅，起锅加热，先刷上一层植物油，油热放入饼的生胚，用中小火加热，底部定型以后，再开始翻面。
7、随着温度的加热，饼皮逐渐变得饱满，色泽金黄，香飘满屋，轻轻按下有回弹，就证明饼已经熟了，中间层次已经分离。
8、稍微晾一晾，把刚出锅的饼切开，即可。
有哪些老饕写的关于美食的书籍值得推荐？
泻药！！！
这个书单分成两部分。
1、文化部：讲的都是美食文化、历史、渊源、理论，这一部分初读无趣，读进去非常有意思，这种书是练内力，令人气血两旺；
2、文学部：讲个人情怀，游记，境遇，食记，故乡，专栏随笔，舌尖上的人生，这一部分是练招式，语句快感，谋篇布局，畅快淋漓，读到口舌生津。
文化部
一、袁枚《随园食单》
有许多书我是一遍而过，只有很少的书，常看常新，每次读来，都有新得。这样的书不多，小说是王道乾翻译的《包法利夫人》，讲吃的是袁枚的《随园食单》。
袁枚是个才子，在那个求功名利禄的年代，他活得入世且超脱，饮食男女，才华横溢。这本书最精华的部分在最前面：须知单和戒单。开篇大义，把中餐的烹饪原则，味道的搭配原则，从选料到烹饪，从宴席到礼数，短短数千字，讲的清清楚楚，并且几百年之后，他所说的原则都几乎未曾变化。有人说：半部论语治天下，其实，半部随园可成家。
除了须知单和戒单，其他部分都是他针对不同食材的不同理解，给出的具体建议和菜谱，有人入迷，于是试图还原之，做成旧味道，这和研究红楼菜一样没有必要，历史向前，食材变化，口味审美变革，消费习惯改变，饮食结构重塑，这些仿古都是缘木求鱼。只需读有所得，知其精妙即可。
二、哈罗德·马基《食物与厨艺》
厚厚三本，分别讲：蔬、果、香菜、谷物；蛋、奶、肉、鱼；面食、酱料、甜点、饮料。
这是一本食材大全，又是一本盛大的教科书。它除了讲述食材，更讲述食材的原理，烹饪的变化，讲加工工艺，分子构成。讲糖，除了糖的分类和构成，还讲糖的提炼和原理，糖的运用和技巧；讲鱼，除了讲鱼的营养，还讲常见鱼的家族关系，鲽鱼的近亲分类，讲捕捞养殖，温度对鱼肉蛋白质地的影响……
所以，只要你读进去，完全给你打开一片海阔天空，从此对食物不但知其然，更知其所以然。这本书貌似讲的多是西餐，但本质上讲的是一切我们所能接触到的食物。许多人都想写一本书《论一切》，在美食领域，这本书几乎就是《论一切》。这是一本综合了食品化学、生物化学、植物学、动物学、海洋学、微生物学、文化、历史、厨艺……相当综合。
这本书有一个宣传语：“全世界的大厨，没人敢不拿这本书。”何止是厨师，一个喜欢美食的人读完这本书，那种感觉就像上学的时候考试，你提前拿到了答案。
三、休·约翰逊《葡萄酒的故事》
葡萄酒在中国慢慢成为显学。作为一个进阶吃货，如果不懂葡萄酒，感觉像少了一条腿走路。我也曾参加过各种品酒会，也去过世界各地许多酒庄，喝过的好酒也很多。然而所得到的知识都是零散的，片段的，东一榔头西一棒槌的，在跟别人聊天的时候也能胡侃几句风土，产区，但是自己知道自己几斤几两，对西方的葡萄酒文化没有一个全面的了解，这些零散的知识不过是个零。
幸好有了这本书，50万字，500多页，堪称葡萄酒圣经。这本书从葡萄酒最早的诞生一直讲到上世纪80年代。这是一本关于葡萄酒的历史书，从挪亚如何奉上帝之名种植葡萄、14世纪曲折的运酒航海线路、穆斯林不喝酒的真正原因、美国东西海岸的葡萄种植、香槟如何在战争的硝烟中劫后余生，直到意大利、西班牙酒在20世纪的复兴运动……看完此书，任何关于葡萄酒的事儿，基本上可以烂熟于心了。
这可不是轻松的专栏，凭借着俏皮与幽默的随笔，是一本严谨的学术书，读起来有点费劲，但是只要通读完一遍，心有所得，以后在跟别人侃葡萄酒，有这碗酒打底，基本上不会晕船了。
四、杰克·古迪《烹饪、菜肴与阶级》
这是一本台湾版的书，似乎还没有简体版。购买于台北诚品书店。这本书吸引我的不是文笔和考据，而是这个主题，将饮食纳入到一个更宏大的人类史中去解构并且阐释。吃从来不是吃本身，这个日常行为背后的阶级象征。
书后面有一句话：穷人吃是为了活着，富人活着是为了吃。这本书讲了罗马帝国、欧洲中世纪、中国古代、苏俄时期等不同阶级背景之下，穷人和富人在饮食上的差异，讲了白面包与黑面包，也考究了不同族群食物的特权。这本书本质上不是一本美食书，而是一本人类学专著。
唯一有点隔的是竖排版的书看着不习惯，翻译的语句有点别扭。
五、杰克·特纳《香料传奇：一部由诱惑衍生的历史》
这本书的副标题是“一部由诱惑衍生的历史”。三联书店出版的新知文库丛书之一，这套文库的书我有许多，其中有好几本是关于美食的，比如同系列的还有一本《查理曼大帝的桌布：一部开胃的宴会史》，那本书也很精彩，讲述的是西方的宴会史。宴会从来不是吃本身，而是另外一个战场。
而这本书更有意思，哥伦布发现美洲大陆，不过是为了寻找香料的副产品；麦哲伦环球旅行，主要目的也是为了寻找香料。从罗马帝国时期到大航海时代，香料的历史就是西方文明的兴衰史。香料属于一种异国的、神圣的、情色的、模糊的东西，距离上的遥远使香料成一种阶级符号的重塑。这里面介绍了生姜、胡椒、桂皮、肉蔻、丁香，每一种气味都代表着一种想象。胡椒之所以不再神秘，只是因为胡椒便宜了，基督教最早排斥香料后来雅歌之中，香料又回归了。饮食口味反应饮食阶层，吃饭，作为一个日常行为，它背后越容易折射出时代的背景。从香料入手看西方文明的发展史，这是一个奇妙的入口。
六、J A G 罗伯茨《东食西渐：西方人眼中的中国饮食文化》
如果之前几本都稍显枯燥，这本书简直可以当笑话读。读到许多地方我都捧腹大笑。
西方人如何看待中餐，这种事就像邻居王叔叔如何看待你们家儿媳妇一样，总是会引起中国人的兴趣。就像中国人对西餐的理解最开始也是粗枝大叶漏洞百出一样，我记得肯德基最早一家店在北京前门开业的时候，无数人怀着对西餐的憧憬，去排队买一个汉堡。
这本书记载了从13世纪一直到新中国，一代又一代的传教士，商人，冒险家、旅游者来到中国，他们的日记和书信中记载着那些令人捧腹的故事，其实这都是珍贵的私人史。
其中有文化冲突，也有故乡情结，食物也是一座巴别塔。那时候的不解与隔阂其实到今天依然存在。西方人对中餐的认识无非是烤鸭、左宗棠鸡、宫保鸡丁，请老外吃一顿涮羊肉，他们口里称赞，背地里也一样吐槽。我们去欧洲去久了，在装逼晚宴之前也会偷偷泡一包方便面。中餐一直都梦想着申遗，自得于中餐“历史悠久，博大精深”，然而不放眼望世界，巴别塔就一直在。
七、孟元老《东京梦华录笺注》
许多历史著作都是事件为脉络，人物为线索，行文严谨，很清楚，但是总觉得烟花已冷，繁华俱散。《东京梦华录》则不同，里面有温度，有口感，对繁华怅然若失，对旧日时光的无限缅怀。那时的酒肆那时的菜式，那时的宵夜那时的生活，看完此书，北宋在我的脑海中复活了一遍。
单看这本书总觉得不过瘾，看伊永文的笺注版，就清晰很多。最早读伊永文其实是另外一本书《古代中国札记》，写的是古代生活史，有吃喝玩乐，也有杂耍把戏。那时我读大学，看得入迷。
伊永文还写过明清饮食文化史，《1368-1840中国饮食生活》，上下两册，分别是“日常生活的饮食”和“成熟佳肴的文明”。都很好看。
文学部
一、周作人《知堂谈吃》
周作人是文字大家，写吃的文字仅仅是他文字中的边角料。即使是边角料，也能体会到其文字精妙，而且没有年代感，即便许多年之后，看起来一点也不隔。以管窥豹，隔岸观火，从周作人的文字中可窥得那时风物与那时滋味。
从文字上，我读知堂文字犹如上课，与他类似的梁实秋是“馋宗”，他则是“净土宗”，犹如孤灯下的老僧，闲话旧事，讲述故乡的野菜，绍兴的风物，无处不在的故乡与一无所有的故乡。读到一点滋味，会在写作的时候不由自主的朝他那边倾斜一下，随后再反转回来。
有几段话被人们用腻了，比如：“我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的———虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。”“喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的旧梦。”此等金句在他的文字中常见，容易迷了人眼，看周作人如果仅仅看到这些，是容易跑偏的。
看知堂写吃，其实不是写吃，而是写字。读知堂写字，其实也不是真看写字，而是听风。户外传来的阵阵风声。
二、梁实秋《雅舍谈吃》
在我心中，有三个人的文字被长时间低估，即便都是人们公认的大家，但我依然认为被低估。其一是梁实秋，其二是老舍，其三是孙犁。
梁实秋写吃，尊重本性，写的不是炫耀与见识，而是写的馋。他写火腿也写麦当劳，写晚上睡不着觉想一份白水羊头肉，写前门某家饭馆的螃蟹。文字精到，却不以美食家自称，如在文字中伸出一只手，与你作揖对谈，喝醉了也说两句粗话，没有好吃的路边摊也能吃得开心。写大餐大讲究，他不及唐鲁孙，写小吃小生活，近百年来无人及。
三、汪曾祺《五味》
与另外两位相比，汪曾祺的美食文字是承上启下。他生于江苏高邮，自古富庶，有众多食材也有众多吃喝讲究，年轻时在昆明西南联大，众多牛人云集，得了打磨文字的道行，1949年之后在北京，文人聚集，美食相对集中，与同时代的普通人相比，有更好的条件。
汪曾祺也是文字大家，散淡充盈，无味至味，相比而言我更喜欢他写故乡美食的文字，和写西南联大时期云南美食的文字，而写北京的烤肉就显得稍微隔，不及之前文字痛快。汪曾祺到底是个通透人，他说自己是“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”，写着文字也是使人觉得“活着多好呀”。
汪曾祺的文字灵活，也是以少胜多的高手，同时也是一个顾左右而言他的高手，再有一点文人式的洒脱，真是佐酒妙物。比如这段：“栀子花粗粗大大，又香的掸都掸不开，于是为文雅人不取，以为品格不高。栀子花说：去你妈的，我就是要这样香，香的痛痛快快，你们他妈的管得着吗！”还有这段：“一棵木香，爬在架上，把院子遮的严严实实的。密匝匝的细碎的绿叶，数不清的半开的百花和饱涨的的花骨朵，都被雨水淋得湿透了。我们走不了，就这样一直坐到午后。四十年后，我还忘不了那天的情味。”
四、 唐鲁孙《中国吃》
唐鲁孙这类写吃的，我统称“遗老派”写作，大体是念旧，怀念旧时光，言说老讲究，寻觅老传统。同样是遗老派，也分两种风格，一种是港台派，49年离开大陆，往事只能回味，代表人物是唐鲁孙、高阳、白铁铮、逯耀东；一种是大陆派，典型人物是王敦煌写的《吃主儿》，赵珩写的《老饕漫笔》，还有近年的崔岱远。无非是追忆逝水年华，那时风物，物是人非，当年的吃喝细细讲究，一碗打卤面里的乾坤，一份老小吃里的岁月。然而时代向前，车轮滚滚，那些追忆的，不过是自己风华正茂的青春。
唐鲁孙在其中是翘首，因为我不把这些文字当美食看，而是当成一个时代的私人生活史。我看他写晚晴宫廷里的吃喝，看他写20年代北京流行的馆子，流行的味道，那时候的吃喝生活，如数家珍，娓娓道来，间或吃喝八卦，市井风俗和逸闻掌故。
旧时的北平早成了北京，人事皆非，然而那时候的点点滴滴都在唐鲁孙的脑海里封存，犹如一张年轻恋人的照片被收藏在抽屉里，随时拿出来凭吊。这种文字的力量，就是穿越过层层迷雾，抵达自己的青春岁月，那时灯火通明，一片繁华。
五、沈宏非《饮食男女》
写美食到沈宏非这里，风格为之一变，前人写美食都是言说美食本身，无论是传统讲究味道做法细节……都是写实的，都是可触摸的。而沈宏非写美食，则是朝着空的地方兀自而去，凭着文字和语言自然的生长力，自由来去，文字和食物之间有一条密道，前人也曾在门前徜徉，但是没有进去，只有沈宏非破门而入，窥得其中光明。
六、焦桐《暴食江湖》
焦桐是台湾美食家，我至今无缘得见。焦桐的文字是篇篇“己出”，“己出”是我自创的一个词儿，大概意思是通过亲身感受和一手经验而得来的见识，而非二手知识和二手见识。
看焦桐的文字有热血沸腾感，那是一种一马平川的畅快。我平时写多了专栏，少不了油滑，知道一篇文章1500字，转承启合，知道在哪自然停顿，成了惯性，看焦桐写一碗牛肉面就洋洋数万文，且没有废话，段段精彩。
七、刘枋《吃的艺术》
刘枋写字从来不是炫技派，文字才华，人间修为，在这里都变成一道道具体的菜，一句句朴实的话。刘枋就像邻居大妈，隔壁王二，娓娓道来，从来不显摆，也不炫耀，“朴实”这个词想来容易，做到却很难，有时候刻意装朴实，还不如真显摆。
看刘枋文字，如清风拂面，她所写的皆是“常识”，而常识最难。我读着她的文字，经常感觉汗颜，这是一个耍笔头小聪明的人一辈子也写不出的。比如她写鸡肉：“肉鸡不贵，但也并不十分好吃，可是买几条鸡腿，用花椒和盐腌透，蒸熟，放在漏盘中，沥去汁水，再放在冰箱中一昼夜，即又硬又干，撕丝成盘，像极了“风鸡”。撕下的鸡皮和鸡骨，用来煮汤，下白菜、粉丝，另有风味。肉鸡煮汤不好吃，可是腌过的鸡骨、鸡皮汤，比用一直鲜肉鸡所煮的汤，强过好多倍。”
比如她写剩饭：”若剩饭在冰箱中搁了好几天，米已回生，就很难再使它香糯可口了。把剩饭以及剩粥，加水煮到稀烂，佚半凉，加面粉和成团，用来做烙饼，或做花卷，都会别有滋味。”
她写黄瓜：“拌黄瓜无论是配肉丝、肚丝，或者只本身清拌加姜或加蒜，都还提味，但绝对不能加葱。生葱花加在生黄瓜上，则是连以吃葱著名的山东人都不喜欢的。嫩黄瓜片汆汤，一定是用清高汤，等汤滚开后，黄瓜入锅即盛起，这样能有清新之味，如果把黄瓜以油煸炒，然后放水煮汤，则鲜味全失。“
无一物不是寻常物，无一物不是写生活，读来如金针度人，慷慨大方。
八、石光华《我的川菜生活》
石光华，我们都管他叫石老，每次到成都，石老都能陪喝酒陪到最后，哪怕天光渐亮。
石光华，除了写美食，还写诗。诗歌写作与美食写作之间也有一条密道，凡是有过诗歌训练的人，写美食都是信手拈来，比如沈宏非、焦桐、二毛、虹影，更久远的袁枚、李渔、苏轼。诗歌写作能给语言添光，诗歌就是平地抠饼，火中取栗，隔空抓物，而美食写作也相似。
这本《我的川菜生活》曾经是我的教科书，每日装在包里，在公交车上地铁上翻来闲读。他把川菜从根脉开始挖掘，写葱姜，写辣椒，写火锅，细致入微，却又不觉得因专业而不好读，他写江湖一尾鱼，写川菜神品开水白菜，其实开水白菜我吃过各种各样的，但是觉得最好吃的还是在他的这本书里，不下油盐，只靠文字煎炒烹炸，就能食欲大开，犹如一餐飨宴。
九、安东尼·博尔顿《厨室机密》
这是一本有趣的书，作者本身就是一个厨师，同时写小说。他写的是“厨房里的那些事儿”。
安东尼·博尔顿有一句话：对我来说，烹饪已经成为一段很长的恋爱，既庄严又荒谬。同时我一直相信好的食物和好的吃法都是冒险。
庄严而荒谬，体现在厨房之中，他的混沌人生，和同事的关系，跟老板的斗争，与食客的相处，这本书给我打开了另外一扇门，我之前所阅读的美食都是发生在餐桌上，而他的故事都发生在后厨。当然后厨比餐桌更意思，就如同卧室永远比客厅更令人提神。